年，我的一个朋友出差巴黎，离开的时候打算从巴黎的酒类商店带点“美国”没有的东西，我立刻建议他：“半打法国威士忌”——这种我听过，但从来没见过的威士忌。然而，我的朋友遇到了一个问题，法国店员并不想卖给他法国威士忌，而是试图卖给他干邑白兰地(Cognac)、雅文邑(Armagnac)，甚至是苏格兰威士忌，实在没办法，他只好让店员接了电话，店员直白地跟我说：法国威士忌不好喝。为了不引起国际纠纷，最后朋友只好买了瓶白兰地。不知道现在那个法国店员如今对法国威士忌是什么感觉，但自那以后的这些年，法国威士忌的声望有了显著提升。如今，法国约有86家威士忌酒厂，并且能酿出各种风味的威士忌，虽然这些主要用于满足法国威士忌爱好者的胃口，但越来越多的产品也开始对外出口，所以你在其他国家和地区也偶尔能见到法国威士忌的身影。不仅仅是法国，很多欧洲国家都有了自己的威士忌，尽管和苏格兰大酒厂比起来微不足道。年法国整个威士忌产业的产量约为53万加仑，约是格兰菲迪万加仑产量的零头，但相比起年4.9万加仑的产量来说，依旧是个巨大的飞跃。相比起爱尔兰、苏格兰等循规蹈矩的威士忌而言，欧洲的威士忌虽规模不大，但兴致高昂，其生产和制作更具新意。它们会使用不同的谷物、蒸馏工艺甚至奇特的木桶非常常见，常充满了欧洲地方特色，当然也有完全遵守苏格兰传统工艺的欧洲威士忌狂热者。从各个方面来看，欧洲的威士忌浪潮和年初的美国精酿威士忌流行很相似：创意层出不穷，新酒厂如雨后春笋一般涌现，对未来充满期待。会出现什么新的风潮？谁会引导这股浪潮？哪家酒厂会从此崛起，来和苏格兰威士忌成为竞争对手？除了英国、法国这样传统的酿酒大国之外，瑞典、德国等国家的一些酿酒厂已经有了二十年历史，掌握了成熟的工艺来制作烈酒。

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法国

迄今为止，法国拥有不列颠群岛以外最发达的威士忌产业，因为法国在其干邑区、阿马尼亚克、布列塔尼/诺曼底和阿尔萨斯-洛林的历史悠久的蒸馏历史。

在年，已经有两个地区拥有了自己的受保护地理标志，除了欧盟的规则外，法国还制定了自己的威士忌生产规范。

布列塔尼是法国最大的威士忌产区，而且相当开放:它允许生产商使用麦芽、小麦、玉米、黑麦、斯佩尔特小麦、小黑麦和燕麦，并且可以用柱式、壶式或混合式蒸馏器上蒸馏。(不过，依旧必须使用橡木桶陈酿)。与此同时，阿尔萨斯威士忌的要求要高得多:它必须用壶式蒸馏器上蒸馏，只使用大麦。

与法国葡萄酒一样，法国威士忌也有很多品类，具有明显而难以划分的地方特色。法国威士忌既有创新风格的，也有传统风格的，并且用新颖的方式从长期的实践中汲取灵感。例如，Brenne使用干邑酵母和Charentais蒸馏器来酿造单一麦芽威士忌，使用的麦芽来自干邑区种植的大麦，并使用利木赞(Limousin)橡木来陈年威士忌。它有明显的花香和甜，近乎泡泡糖的口感。法国干邑的另一个品牌Bastille也同样是在利木赞橡木桶中陈酿，非常甜美，不过使用的是苹果、梨和香草酿造的。

阿尔萨斯-洛林是法国许多顶级葡萄酒生产商的所在地，也是两家最有前途的酿酒厂的所在地。G.Rozelieures的Origine威士忌用自家的大麦酿造，经过轻微的泥炭处理，在雪利酒和干邑酒桶中陈年。虽然酿酒厂从7年开始运营，但这款威士忌仍然非常年轻，带有谷物的面包、烟熏和香草味。梅耶酿酒厂(DistillerieMeyer’s)以水果白兰地闻名，它主要生产单一麦芽威士忌和混合威士忌，将麦芽与适量谷物酒精混合，在苏玳瑁桶中陈年7年。“风土”(Terroir)这个传统上与葡萄酒联系在一起的概念，也正在进入威士忌领域。位于法国阿尔卑斯山脉高处的DomainedesHautesGlaces是RémyCointreau旗下的酒庄，制作威士忌的原料是大麦和其他谷物，这些谷物在当地种植或在特定“气候”中种植，“气候”是根据土壤和阳光选择的，这是葡萄酒产业的标准做法。法国最古老的现代威士忌酒厂是位于布列塔尼中部的Wararenghem，经营了一个多世纪。年，它推出了一种单一麦芽威士忌——阿莫里克(Armorik)，如今它是法国最畅销的威士忌之一。Warenghem的DoubleMaturationexpression威士忌，被WhiskyAdvocate评为年排名第六，这款威士忌在当地橡木桶中陈酿，并在初次装填的雪利酒桶中熟成。它带有花香和轻微的颗粒感，与另一种布雷顿威士忌KornogRoc’hHir非常不同，后者来自位于布雷顿海岸的GlannarMor。这里到处都是泥炭，弥漫着海烟，到处都是海滩上的火、盐和碘。另外两个值得


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